Elisabeth de Feydeau: “Às mulheres licenciosas, perfumes inebriantes; às mulheres decentes, sabão de Marselha”

E se o perfume também tivesse criado a mulher? Esta é a questão colocada em seu novo trabalho, Les Voluptueuses. Uma história perfumada de mulheres lendárias, Elisabeth de Feydeau. Da cifra de Cleópatra ao nº 5 de Marilyn Monroe , passando pela tuberosa da Marquesa de Montespan e pela murta e flor de laranjeira da Rainha Vitória, o historiador mergulha no âmago de sua intimidade para relatar uma certa relação com o amor e a sedução, com a liberdade e, às vezes, até com a dissidência. Principalmente porque, segundo os códigos tradicionais de feminilidade, o perfume era uma arma formidável de sedução. "Ele traçou a mulher, deu-lhe uma forma olfativa, refinou suas feições e também a definiu na sociedade", escreve ela. Com base em uma rica documentação e inúmeras anedotas, o especialista pinta 19 retratos ao longo de dois mil anos de história do perfume. Encontro.

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LE FIGARO. - O que une essas mulheres cujo destino você conta através de seus perfumes?

ELISABETH DE FEYDEAU. - Embora todas representem épocas e feminilidades diferentes, elas têm em comum uma certa volúpia, ou seja, essa euforia dos sentidos e do espírito. Para essas mulheres, o perfume é visto como uma força de sedução e emancipação. Vemo-lo desde a Antiguidade com Cleópatra, onde o seu uso permite, ao mesmo tempo, uma existência social e a expressão de poder, que encontraremos depois com os Garçonnes dos anos 1920 e com os perfumes fortes das moças trabalhadoras. Além disso, na Idade Média, com a expansão do cristianismo, o uso secular de perfumes diminuiu, sendo visto pela Igreja como nada mais do que uma futilidade contrária à moral. A famosa água da Rainha da Hungria, o mais antigo perfume ocidental à base de álcool conhecido, é considerado um poderoso remédio para doenças. Um elixir que bebemos e esfregamos em nossos corpos e que incorpora, na verdade, uma forma de volúpia mística.

Você diz que foi Catarina de Médici quem introduziu a dimensão sensorial e elegante do perfume na França durante o Renascimento.

A perfumaria francesa já existia desde 1190, quando os perfumistas se organizaram em uma corporação. Mas ainda tinha essa vocação de boticário, sanitário e antipestilento. Antiga rainha da França, Catarina de Médici impôs a moda dos cítricos e aromáticos italianos, luvas perfumadas e pequenos frascos cheios de odores que eram colocados nos bolsos das roupas. Seu perfumista e astrólogo, Renato Bianco, conhecido como René, o Florentino, até abriu uma butique na Pont au Change, onde os parisienses se aglomeravam para encontrar suas águas perfumadas com violeta e camomila, e seus pós de íris, rosa e jacinto.

Em nível social, o perfume não é apenas um artifício escandaloso, mas também pode se tornar uma vestimenta de virtude.

Elisabeth de Feydeau, autora de As Voluptuosas, Uma História Perfumada de Mulheres Lendárias.

A Imperatriz Eugênia também simboliza um ponto de virada na evolução da indústria.

Durante o Segundo Império, a política econômica de Napoleão III favoreceu o desenvolvimento do luxo industrial. Mas o que é ainda mais interessante sobre a figura de Eugenie é seu patchouli. Ela era louca por isso. No entanto, quando se tornou imperatriz, ela abandonou o perfume inebriante associado às cortesãs para se cobrir de uma forma de dignidade com aromas florais e colônia. Ainda mais porque ela se tornaria a musa de Pierre-François-Pascal Guerlain, que dedicou a ela sua Eau de Cologne Impériale. Eugénie personifica ambas as dinastias de perfumistas industriais que estão começando a se estabelecer e a importantíssima divisão olfativa que se estabelece, ao mesmo tempo, entre a alta sociedade que evita o patchuli indecente ou a tuberosa sulfurosa e o submundo que abusa deles. É o que Émile Zola descreve muito bem através da personagem Nana, que se cobre de violetas para disfarçar o cheiro da prostituição. Para mulheres licenciosas, perfumes inebriantes; para mulheres decentes, o perfume de flores delicadas ou o sabonete de Marselha. Em nível social, o perfume não é apenas um artifício escandaloso, ele também pode se tornar uma vestimenta de virtude.

Você escreve que a arte do perfume é uma linguagem silenciosa que nos permite expressar o que não pode ser dito com palavras. Como um aroma define nossa identidade?

Um perfume bem escolhido sempre reflete quem somos, como um duplo olfativo. Vemos isso claramente com Marilyn Monroe e Chanel ^No. 5. Ela certamente não o escolheu aleatoriamente. Na época, era o arquétipo do perfume francês, a garantia de chique e elegância. A certeza também de não errar no paladar. Para uma atriz iniciante, isso representava o poder transformador que lhe daria a aura e o mistério de uma femme fatale. Ela disse: "Sempre pensei que não era ninguém. E a única maneira de me tornar alguém... bem, é ser outra pessoa." E foi isso também que tornou ^{o número} 5 tão bem-sucedido: as mulheres queriam ser Marilyn Monroe. Não é apenas um perfume que eles compram, mas uma certa ideia que eles têm de si mesmos, do que eles pensam ou gostariam de ser.

Colette é uma escritora olfativa, como Zola, Huysmans, Baudelaire

Elisabeth de Feydeau, historiadora do perfume

Você escreveu alguns capítulos com a ajuda de toques perfumados. Para que serviam?

Através do perfume, entramos na intimidade dessas mulheres, e é muito comovente. Ele nos conta sua história invisível. Para Sarah Bernhardt, que conhecia todos os primeiros perfumes modernos, do Fougère Royale de Houbigant ao Tabac Blond de Caron, eu tinha debaixo do meu nariz esta fragrância esquecida com o nome engraçado, Voilà pourquoi j'aimed Rosine, que Jacques Guerlain dedicou a ela - e que, segundo vários testemunhos, corresponde perfeitamente ao cheiro do salão do Divino. Esse chipre acobreado me transportou imediatamente para seus apartamentos! O mesmo aconteceu com George Sand, que cultivava um jardim perfumado em Nohant e produzia potpourris e sabonetes para seus convidados. Sabemos também que ela pediu a Musset que lhe enviasse o "patchouli do perfumista Leblanc", cujas notas orientais, o frescor da bergamota e do limão a encantaram. Para escrever sobre Colette, trouxe comigo, além de suas muitas fotografias, uma reconstrução do opulento Jasmin de Corse da Coty, que ela usou até ser descontinuado na década de 1930.

Assim como George Sand, Colette também espalha reminiscências perfumadas em seus romances.

Colette é uma escritora olfativa, como Zola, Huysmans, Baudelaire. Mas o que a diferencia é que ela será a primeira escritora a trabalhar para a indústria de perfumes, já que escreverá kits de imprensa para Lanvin e outras empresas. Ela também era muito próxima da família Maubert, que já era dona da fábrica Robertet em Grasse e que ela visitou em 1948. Ela escreveu um capítulo inteiro sobre essa estadia em seu último romance, Le Fanal bleu, onde descreve essas "águas de Grasse que levantam à noite, no ar puro e sem brisa, uma névoa indescritível que captura o perfume do jasmim e o imobiliza". E então, acima de tudo, ela abriu um instituto de beleza em 1932, cuja inscrição no frontão eu realmente gosto: “Meu nome é Colette e eu vendo perfumes”.

Os Voluptuários. Uma história perfumada de mulheres lendárias , Flammarion, 417 páginas, 23,90 euros.